Le Steam Link est un boitier qui se branche en HDMI sur une télévision. Il permet de jouer de manière déportée à son ordinateur de jeu.

Il coûte 55€, mais je l’ai payé une vingtaine d’euros lors des dernières soldes Steam.

À la réception, on reçoit un joli boitier. J’ai été étonné du poids assez important. À l’intérieur, le Steam Link, petit mais assez lourd (il ne bougera pas sous votre télé, top), un câble HDMI, un câble ethernet, et le chargeur d’alimentation avec 4 embouts différents, pour l’alimenter dans le monde entier !

L’ensemble dégage une impression de qualité, surtout pour les 20€ dépensés. Je pense que Steam vend à perte ou ne fais pas de marge, et compte sur ses ventes dans sa boutique derrière.

Bref, l’appareil est loin d’être cheap, et se paie même le luxe d’être plutôt joli.

Le Steam Link dispose de 2 ports USB, pour brancher une souris et un clavier, ou surtout une ou deux manettes. Les manettes sans fil sont compatibles, à vérifier au cas par cas.

Steam recommande de brancher l’appareil en ethernet au routeur, ainsi que le PC de jeu. Dans mon cas, j’ai bien branché le Steam Link en ethernet, mais le PC de jeu est à une dizaine de mètres, dans une autre pièce, en wifi ac dual band avec mon nouveau routeur.

Au premier branchement, le Steam Link va se mettre à jour tout seul. Il reconnaitra ensuite l’ordinateur de jeu, vous pourrez vous y connecter sans entrer de mot de passe. C’est très simple et rapide. Au premier branchement l’appareil vous indiquera ses performances réseau :

Avec l’ordinateur en wifi, j’ai donc une latence de 4ms. C’est peu.

Le Steam Link lancera Steam Big Picture (l’interface pour manette) sur votre PC de jeu, et l’écran sera recopié sur votre télé. Tout ce que vous ferez sur l’ordi de jeu sera reproduit sur le Steam Link, cela monopolise donc votre ordinateur, impossible de faire tourner Steam en fond.

Par défaut, le Steam Link se configure en qualité « moyenne ». Il faudra rentrer dans les réglages pour augmenter la qualité.

En qualité moyenne, le jeu ressemble à ce que vous pouvez voir sur une vidéo Youtube 1080p. La compression reste visible. En qualité élevée, à quelques mètres de votre télé, on ne voit pas la différence. Il faut évidemment une carte graphique qui a la puissance nécessaire pour encoder à la volée l’image. Je dispose d’une GTX 960, et un jeu comme Mad Max (trop cool en passant !) tourne tout à fond en 1080p 60FPS avec le Steam Link configuré en élevé.

Il y a malgré tout un mais. Il y a une petite latence. Le Steam Link m’annonce une latence de 4ms, dans les faits elle est d’après moi plus importante, ou alors je suis très sensible. La latence est loin d’être aussi importante qu’une PS4 branchée à une télé moderne avec tout un tas d’effet activé, mais elle est perceptible. Pour un jeu comme Mad Max, ça ne pose aucun soucis, et je finis même par l’oublier. Mais si vous comptez plutôt jouer à un FPS nerveux, ça risque de poser quelques soucis. Personnellement je ne pense pas que ce soit l’utilisation attendue du Steam Link, plus destiné à mon sens à jouer à des jeux plus posés ou des jeux « consoles », vautré au fond de son canapé.

Je ne regrette absolument pas cet achat, et je le recommande même. Il faut juste s’assurer d’avoir une carte graphique relativement récente pour ne pas trop perdre en performances, et tout brancher en ethernet ou en wifi ac dual band (oubliez le wifi n, beaucoup trop de latence).

Mon fournisseur d’accès internet est Bouygues Telecom. Je ne paie pas cher, j’ai la fibre qui arrive jusqu’à mon domicile (la vraie, FTTH, Fibre To The Home).

Seulement voilà, ils proposent une box qui, pour rester courtois, est de la grosse merde.

J’ai un débit de 1Gbps, autrement dit environ 125Mo/s en réception. Dans les faits, je peux atteindre 100Mo/s en réception assez facilement, en ethernet. En wifi, j’ai plutôt un débit de 6Mo/s maximum, à 1m de la box. Dès que je change de pièce, je tombe très rapidement aux alentours de 1Mo/s. C’est très handicapant : pas de Plex dans la chambre, les téléchargements Steam du PC de jeux dans le bureau sont très lents, etc.

D’après mes tests, en ethernet, j’ai toujours un excellent débit. J’ai donc commencé à chercher si je ne pouvais pas remplacer la box par une autre, plus performante en wifi.

À la base je voulais prendre un AirPort d’Apple, malgré son prix élevé (environ 250€). Le boitier était au moins joli. Mais l’annonce récente de la part d’Apple de la fin de sa commercialisation et de ses mises à jour m’ont amené à chercher autre chose.

J’ai donc finalement choisi le routeur Nighthawk R7000 de Netgear. Son prix reste élevé (140€ sur Amazon). J’ai donc longuement hésité à investir dans un routeur, me demandant si mon désir ne relevait pas plus d’un caprice que d’un réel besoin.

Je vais résumer la suite de l’article : je me demande pourquoi je n’ai pas investi avant.

Mais commençons par le début.

Présentation du routeur

Il s’agit d’un routeur avec du wifi ac dual band, qui dépasse en vitesse le 1Gbps de ma connexion. Il propose un wifi en 2,4GHz et 5GHz, en parallèle. Possibilité d’un SSID commun ou de deux différents. J’ai opté pour deux différents pour plus de clarté. On peut créer un réseau wifi temporaire pour les invités. L’avantage est de garder d’une votre clé wifi privée, ainsi que de fermer votre réseau local aux invités. On peut personnaliser complètement le SSID. Il y a moultes options que je n’utilise pas, je vous laisse chercher dans la doc si cela vous intéresse.

L’installation

J’ai opté pour le plus simple à mon sens. Je ne peux pas remplacer complètement la box de BT, je l’ai donc branchée simplement en éthernet à la box BT. J’ai désactivé le wifi de la box BT. J’ai configuré la box Netgear en mode routeur. Rien de plus, le reste a roulé assez simplement.

La pratique

Pour profiter du bon débit en wifi, il faut évidemment une connexion qui suit, mais aussi une machine qui supporte le wifi 5GHz ac dual band. C’est le cas pour mon Macbook Pro, de l’iPhone. Pour le PC fixe de jeu, j’ai acheté une clé wifi adaptée (40€ sur Amazon). Prévoir un port USB 3.

Une fois les conditions réunies, c’est bien simple, j’ai l’impression d’être connecté en éthernet partout dans l’appartement. J’atteins sans problème 80Mo/s en envoi et réception dans le PC du bureau. Un ping de 3ms. L’iPhone est bluffant quand il télécharge une application de 80Mo « immédiatement ».

Conclusion

Ces 140€ demandés pour le routeur sont très bien investis. Je gagne beaucoup de temps dans ma navigation. C’est un confort dont j’aurais du mal à me passer aujourd’hui. Avoir une connexion de 80Mo/s à l’autre bout de l’appartement quand auparavant je captais parfois difficilement, c’est juste bluffant. Si vous êtes fibré, n’hésitez pas à réfléchir à la question de changer le routeur. Bon par contre, je n’ai pas assez de recul pour les cancers que je vais développer avec l’augmentation de la puissance du wifi :o)

Je suis un utilisateur plutôt régulier d’Uber. C’est pratique, moins cher qu’un taxi, et ça permet d’éviter de prendre la voiture en ville.

J’étais globalement plutôt satisfait, mais récemment ils m’ont fait un très sale coup.

Je passe le nouvel an chez des amis, à 4h je décide de rentrer. Je lance l’application. Et là, je sais pas, je ne le sens pas. C’est le nouvel an, je suppose donc beaucoup de demandes pour Uber. J’ai la présence d’esprit de faire une capture d’écran de mon trajet et surtout du tarif à m’attendre : 25-32€.

Le Uber arrive, il me ramène chez moi, aucun soucis à signaler.

Je monte chez moi, et là, la surprise : une facture de plus de 93€ !

Uber m’a facturé deux courses. Une première de 13,20€ où le chauffeur a tourné en rond :

Je n’ai évidemment pas effectué ce trajet.

Puis une deuxième course, cette fois-ci d’un montant de 80,78€ :

Peu de gens en ont conscience, mais votre navigateur peut en dire beaucoup sur vous. Votre adresse IP évidemment, les plugins installés sur le navigateur, mais aussi votre géolocalisation, le type de machine et de connexion que vous avez, et même les sites web sur lesquels vous êtes connecté. Si vous lisez mon site depuis > Lire la suite

Source : Tout ce que votre navigateur peut balancer sur vous – Korben

Expérience intéressante.

J’ai essayé avec Safari, Chrome et Firefox, tous configurés pareil, avec les mêmes plugins bloqueurs.

Chrome : celui qui laisse passer le plus de choses (en fait tout). Suis-je réellement surpris ?

Firefox : laisse passer le hardware, avec le niveau de la batterie. Mon IP locale. Le scan du réseau local.

Safari : laisse passer la version du système, la version du navigateur. C’est tout. Pas de niveau de batterie, pas de résolution d’écran ou je ne sais quoi. Pas de réseau local.

C’est Safari qui marque le plus de points pour le coup.

J’avais des plantages systèmes réguliers sur mon PC fixe Windows 10. Un Blue Screen Of Death (BSOD) de la mort qui tue, « Bad Pool Header », et démerde toi avec ça.

J’ai tout essayé, avec un nouveau formatage à chaque fois, forcément :

• Installer le système uniquement sur SSD
• Uniquement sur DD
• Enlever la borne wifi
• Enlever la carte son
• Tester la ram

Rien n’a résolu le problème.

Je commençais vraiment à désespérer, quand je suis tombé sur cet outil : WhoCrashed. Il s’agit d’un outil gratuit, qui analyse les dumps système et les traduit en langage compréhensible.

Et là, il m’annonce un conflit avec MalwareBytes. Le truc que Windows n’a pas été fichu de me dire.

J’ai supprimé cet antivirus, et fin des problèmes…

Gros soulagement !

Un peu déçu pour MalwareBytes qui n’est pas prêt de revenir sur mes ordinateurs (dommage pour mes licences à vie), mais au moins j’ai de nouveau un PC fonctionnel.

WhoCrashed rentre directement dans ma trousse à outils de débugage. Pensez-y au prochain BSOD.